新材料的趋势
1995年到2000年，这五年几乎可以说是传统钟表行业与市场的分水岭：之前，造出一只陀飞轮就会令同行刮目相看；经典的三重功能（计时、万年历、三问）组合式的超级复杂功能领地只限于十来家老牌；三件式贵金属表壳是豪华腕表的标准配置。只是过了短短五年，进入二十一世纪后，钟表复杂功能的神秘感迅速消失了，不到千元瑞郎就可以买到三问的模块，陀飞轮机芯也在批量供应，万年历成了中级以上品牌的必备款式。
导致这一切变化的原因在于两点：数控机床的普及和新材料的应用。数控机床在钟表行业的广泛采用，使很多有实力的大企业摆脱了传统供应商的束缚，有能力制造微小的零件，虽然成本高，只要有人买单，还是有利可图。新材料，如硅、碳晶等和传统的铜和钢相比，更稳定更耐久，制造过程也更容易掌控。
材料的革新更多表现在外壳中，可以说在2000年后的十年中，钟表公司尝试了所有足够牢固、结构稳定的有色金属。另外，多重材料融合的理念也颇为流行，橡胶、陶瓷、铝合金、钛合金、水晶玻璃等都出现在表壳的局部。仔细观察，就会发现热衷于新材料的大多是新兴品牌，传统的老牌在这个领域表现得不紧不慢，不温不火。不过，在经历了2008年的金融危机后，市场的需求回归理性。从2011年各家品牌推出的产品来看，钟表厂家在材料的选择上重新走向保守，经典的贵金属依然热门，不锈钢的稳固比例难以撼动，过于新颖的材料显示出强劲的退潮趋势。
不过，随着花里胡哨的材料黯然离去，一部分在过去几年中已被广泛认可的新材料出现逆势上升的现象，譬如表壳中的陶瓷。稳扎稳打的Rolex在尝试了几年镶嵌在金属中的陶瓷表圈之后，终于它做到传奇的Daytona上，表达出对陶瓷的高度认可。相反的是，Chanel J12在坚持了以黑白陶瓷为基础形象10年后，首次开始小心翼翼地尝试向金属外观靠拢，新的Chromatic钛陶瓷闪烁着冷艳的色泽，视觉效果介于金属和陶瓷之间。Dior推出的VIII系列将蓝宝石水晶和陶瓷相结合；而仿水晶大王Swarovski则引入陶瓷来点缀水晶，同时还于7月推出带陶瓷装饰的男表，雄心勃勃。
除了陶瓷，由于长期坚持，一些特别的材料已经成为部分品牌的特征，如Century推崇全蓝宝石水晶切割打磨，晶莹透亮，坚固抗磨损；Audemars Pigue的锻造碳表壳即轻盈有抗腐蚀，特别适合大尺寸运动表；Panerai除了倍受追捧的Composite外，新推出的青铜腕表的外观会随使用习惯和环境变化，成为另一种个性产品。橡胶覆盖技术因能带来很好的手感，也颇受厂家青睐，如Ulysse Nardin的Black Sea。Richard Miller的陀飞轮RM038采用特殊的镁/铝合金，整只表仅重25克，价格却高达357,000欧元；同样是Swatch 集团开发的新材料Liquid Metal，Omega将它用在表圈上，而Breguet则用它来制造音乐闹表的共鸣膜。
在机芯材料上，对硅的研发还在深入，但对硅的认可已大大提高：Patek Philippe在瞬跳万年历计时三问表5208中采用了硅制擒纵，Breguet的音乐闹表也装备了硅制擒纵，Omega将标记有Si14的硅擒纵机芯的免费保修期限增加到4年，而最早研发硅部件的Ulysse Nardin把一块带有人工钻石结晶覆盖硅擒纵部件的自主机芯UN-118放在展台中，预示着它的下一个目标。
